Préparation de la coupe
Avant de commencer, il faut :
- Prévoir de l’espace : sur une grande table sur laquelle on aura posé un molleton ou une nappe (c’est le plus confortable) ou par terre.
- Prévoir du temps : le meilleur moyen de se tromper est d’être pressé ou fatigué.
Voir ici comment préparer le patron lui-même.
Avant de commencer, il faut :
- Prévoir de l’espace : sur une grande table sur laquelle on aura posé un molleton ou une nappe (c’est le plus confortable) ou par terre.
- Prévoir du temps : le meilleur moyen de se tromper est d’être pressé ou fatigué.
Voir ici comment préparer le patron lui-même.
La plupart des pièces vont par paires ou sont symétriques et sont coupées sur le tissu double :
- plier le tissu en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit.
- disposer toutes les pièces du patron sur le tissu, selon le schéma fourni avec le patron. On peut faire une exception pour de petites pièces accessoires comme les parements, les biais, les poches.
- plier le tissu en deux, lisière contre lisière, endroit contre endroit.
- disposer toutes les pièces du patron sur le tissu, selon le schéma fourni avec le patron. On peut faire une exception pour de petites pièces accessoires comme les parements, les biais, les poches.
~ Le sens du droit-fil indiqué sur le patron doit être parallèle à la lisière.
~ Placer contre la pliure du tissu les pièces qui portent la mention « milieu sans couture ».
Profiter éventuellement des lisières pour les pattes de boutonnage ou le bord des devants de chemiser…
~ Disposer toutes les pièces dans le même sens pour éviter des effets de lumière différents et pour que les motifs soient tous orientés de la même façon.
~ Veiller à ce que les motifs aient « la tête en haut »
~ Si les motifs sont de taille importante, il faut faire attention aux raccords entre le devant et le dos (surtout pour une jupe ou une robe).
~ Laisser environ 2cm tout autour du patron pour les coutures, 5cm au moins pour les ourlets (bas de jupe ou de pantalon).
~ Placer contre la pliure du tissu les pièces qui portent la mention « milieu sans couture ».
Profiter éventuellement des lisières pour les pattes de boutonnage ou le bord des devants de chemiser…
~ Disposer toutes les pièces dans le même sens pour éviter des effets de lumière différents et pour que les motifs soient tous orientés de la même façon.
~ Veiller à ce que les motifs aient « la tête en haut »
~ Si les motifs sont de taille importante, il faut faire attention aux raccords entre le devant et le dos (surtout pour une jupe ou une robe).
~ Laisser environ 2cm tout autour du patron pour les coutures, 5cm au moins pour les ourlets (bas de jupe ou de pantalon).
- Fixer les pièces du patron sur la double épaisseur de tissu avec quelques épingles (attention à ne pas faire bouger les autres pièces !).
- et vérifier qu’on n’a rien oublié….
- et vérifier qu’on n’a rien oublié….
La coupe
Utiliser des ciseaux de coupe en mettant la lame courbe contre la table, la lame pointue vers le haut.
Utiliser des ciseaux de coupe en mettant la lame courbe contre la table, la lame pointue vers le haut.
- prendre sa respiration et commencer à couper (les deux épaisseurs de tissu à la fois, sauf si la pièce est unique).
Pour éviter les bords en zigzags, couper sans fermer complètement les ciseaux.
Si possible, laisser les pièces découpées bien à plat sur la table.
Pour éviter les bords en zigzags, couper sans fermer complètement les ciseaux.
Si possible, laisser les pièces découpées bien à plat sur la table.
Préparation des pièces avant assemblage
Mesures pour un patron
Les schémas reproduits ici sont extraits de « L’encyclopédie féminine des ouvrages » chez Denoël ; © « Culture, art, loisirs », Paris 1969.
Ils montrent les différents points de mesures qu’il faut prendre pour dessiner un patron ou adapter un patron existant. Sans doute parce qu’en 1969 les femmes en portaient peu, il n’y a malheureusement pas les mesures pour un pantalon.
Ils montrent les différents points de mesures qu’il faut prendre pour dessiner un patron ou adapter un patron existant. Sans doute parce qu’en 1969 les femmes en portaient peu, il n’y a malheureusement pas les mesures pour un pantalon.
Pour prendre ces mesures, il faut porter les sous-vêtements habituels… et rien d’autre, ou un tee-shirt moulant. Pour les mesures N et O, il vaut mieux être deux.
Un conseil : noter toutes ces mesures sur un carnet (ou un fichier) et les conserver précieusement, pour ne pas devoir les reprendre à chaque nouvelle réalisation.
Nouer un ruban à la taille : il permet de prendre les mesures B, J, L, P et Q. Utiliser un centimètre souple de couturière.
A – tour de cou
B – tour de taille
C – tour de poitrine
D – tour de hanche à l’endroit le plus fort
E – largeur du devant, au-dessus de la poitrine
F – carrure du dos
G – tour de poignet
H – tour de bras
I – hauteur entre épaule et tour de poitrine
J – hauteur entre tour de poitrine et tour de taille
K – longueur d’épaule
L – hauteur de jupe
M – hauteur totale de l’encolure au bas de la jupe
N – longueur du bras plié, mesuré à l’intérieur du bras
O – longueur du bras plié, mesuré à l’extérieur du bras, de l’épaule au poignet
P – la longueur de la jupe si elle est évasée.
Q – la hauteur entre tour de taille et tour de hanche
A – tour de cou
B – tour de taille
C – tour de poitrine
D – tour de hanche à l’endroit le plus fort
E – largeur du devant, au-dessus de la poitrine
F – carrure du dos
G – tour de poignet
H – tour de bras
I – hauteur entre épaule et tour de poitrine
J – hauteur entre tour de poitrine et tour de taille
K – longueur d’épaule
L – hauteur de jupe
M – hauteur totale de l’encolure au bas de la jupe
N – longueur du bras plié, mesuré à l’intérieur du bras
O – longueur du bras plié, mesuré à l’extérieur du bras, de l’épaule au poignet
P – la longueur de la jupe si elle est évasée.
Q – la hauteur entre tour de taille et tour de hanche
Pour choisir la taille d’un patron, il faut prendre celle qui correspond au tour de poitrine (C) pour le corsage et au tour de hanche (D) pour la jupe.
Pour corriger un patron ou pour le construire soi-même, il faut, de plus, répartir les mesures A, B, C et D entre le devant et le dos.
Par exemple, un tour de poitrine de 100cm peut se répartir en 45cm pour le dos et 55 cm pour le devant.
Par exemple, un tour de poitrine de 100cm peut se répartir en 45cm pour le dos et 55 cm pour le devant.
Les mesures utilisées par le patron sont, en principe, standard et indiquées sur le patron lui-même.
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